Una pequeña actualización del OMMP, he aquí tres etapas del cometa de la escena 60:
1: Primero esculpí el cometa en poliestireno expandido
2: Luego añadí masilla epóxica, y modelé los crateres y agujeros. Para darle esa textura de roca, simplemente aplique presión con una roca real que posee esa textura sobre la masilla.
3: Y por último lo pinte usando una técnica llamada pincel seco.
(Primero se aplica una capa del color más oscuro que se quiera usar, en mi caso negro, cubriendo todos los recovecos del modelo, luego se aplican varias capas usando cada vez colores más claros. Para aplicar las capas de color más claros primero se moja el pincel en la pintura y luego se seca pasandolo por alguna superficie absorbente, en mi caso me gusta usar cartón corrugado, removido el exceso de pintura, se aplica sobre el modelo, sin aplicar mucha presión, cosa de resaltar los detalles que sobresalgan.
Ahora tengo que ver si es que puedo escanearlo en 3D siguiendo el siguiente tutorial de software libre.
El premio del concurso de drumkits de Hydrogen me llegó esta semana desde Bélgica , gracias a Thijs Van Severen por enviarlo y organizar el concurso y a Michael Wolkstein (aka Wolke) por hacer con sus propias manos este octopad sensible a la velocidad, el H2 Drumbody, open hardware
Y para celebrar con todos acabo de terminar de armar un nuevo drumkit, un Glockenspiel, que pueden descargar desde mi Feed de drumkits de Hydrogen Además de una actualización al drumkit ya existente de Xilófono.
El siguiente paso del Storysketch, aunque no siendo necesariamente pre-requisito, es el Storyboard, siendo la idea del segundo el contener mayor desarrollo estético, es que el tamaño del dibujo es mayor, debido a esto las plantillas para Storyboard tienen cuadros más grandes, ahora, el paso siguiente del Storyboard, es el Animatic, que no es otra cosa que un Storyboard animado en una línea de tiempo, ahora, para animatics de animación, es necesaria una nueva plantilla que sirva solo como guía del cuadro, para poder en caso de necesitarse por un movimiento de cámara u otro, desbordar el mismo con un dibujo, y no perderse con las líneas de demarcación del cuadro, ya que se usa también para desarrollar el layout (capas en la animación). Todas estas plantillas por supuesto son solo útiles si se imprimen y se pretende dibujar a mano alzada los cuadros, de usarse un lápiz digital basta con un archivo con una relación de aspecto igual al video final y un programa que maneje capas (como por ejemplo Gimp).
Ejemplo de las diferencias de uso entre las plantillas de Storysketch, Storyboard y Animatic, y al final el resultado de animar las capas de la plantilla de Animatic:
He aquí las plantillas de Storyboard, en los mismos formatos que las plantillas anteriores de Storysketch (doble click antes de guardar, para obtener el archivo en alta resolución):
He aquí una barata solución para obtener un destello de luz en línea recta, o emular el detello de luz producido por un lente anamórfico en un lente normal, se necesita hilo de pescar transparente (o similar), marcador permanente de color (si se quiere un destello de luz coloreado), y una forma de colocar esto frente al lente de la cámara (en este caso usé un sostenedor de filtros cokin P, el más barato que encontre en ebay)
La única consideración técnica es que el hilo de pescar está espaceado cada 0.5cms. porque ese fue el espaciado que encontré mejor funcionaba entre f1.4 a f8 en el lente canon FD 50mm 1.4
Algunas imágenes sobre el resultado del filtro DIY:
Y aquí un pequeño video con el resultado del filtro y el filtro mismo:
He aquí dos plantillas más de Storysketch para ser llenadas, estas tienen diferentes relaciones de aspecto en el cuadro (dimensiones del formato), como la idea de realizar un storysketch es el de visualizar como una pelicula será contada, el formato final de la pelicula debe ser el mismo que el realizado en el storysketch, de otra forma, la composición del dibujo realizada adentro del cuadro, pierde validez.
La primera plantilla tiene las proporciones de los formatos anamorficos más comúnes, en orden desde el cuadro de afuera hacia el cuadro de adentro, las proporciones son 3.55:1 (usando una escala comparable al formato HDTV sería 1920X540 pixeles). Luego viene el más panorámico de los formatos Cinemascope in 2,66:1 (en escala HDTV sería 1920X720 pixeles), y luego el menos panorámico de los formato Cinemascope en proporción de 2.35:1 (en escala HDTV sería 1920×820):
La segunda plantilla se encuentra en el estándar Cuatro tercios, el formato de televisión analógica SDTV, NTSC-PAL.
Ambas plantillas se encuentran en formato carta para ser impresas.
Para saber como usar correctamente estas plantillas por favor visita el siguiente articulo: El Storysketch
El Storysketch se usa como un cómic/historieta, para contar la historia de una pelicula, pero con dibujos, cada cuadro es un plano/toma diferente, el storysketch es una forma temprana de un storyboard (que es un storysketch artisticamente más elaborado,vale decir sigue la misma idea de que cada cuadro es una toma de la pelicula), la idea del storysketch es hacerlo rápido, por ello es que los cuadros son chiquitos, la idea es no preocuparse por que el dibujo quede bonito, la idea es que sea útil para visualizar la historia y ver como esta se cuenta con planos, ver como estos funcionan entre sí, ver si logran emocionar.
Debe contener información sobre el encuadre de la toma (lo que se va a ver, como están ordenados los elementos que se verán en esa toma), la perspectiva (opcional, esto es para ver que lente se usa, pero es optativo dado que requiere más tiempo el hacerlo de la forma correcta), la luz y las sombras (esto también es opcional, ya que de igual forma tendrá que verse despúes cuando se grabe o anime, aunque si se desea incluir, se puede) y los movimientos de cámara (con flechas que indiquen el movimiento a realizar sobre el borde del cuadro).
Si se desea ser más eficiente en el tiempo, o no se tiene mucha habilidad en el dibujo, se pueden escribir los elementos que componen el cuadro, ej.: pasto, escribir, pasto, en vez de dibujar todo el pasto… Esto también se puede usar cuando el dibujo queda poco claro.
…Como parte del OMMP estoy realizando un storysketch, y he descubierto que si fijo mi meta diaria a 20 cuadros, en vez de 10 o 5, avanzo más y mejor, porque me preocupo más por la narración, me pierdo en esta y por lo general termino dibujando más de 20 cuadros, incluso he llegado a hacer 45 en un día, porque quiero terminar de contar la idea que estaba desarrollando, mientras que si fijo la meta en 10 me preocupo más por alcanzar los 10 dibujos al día y no alcanzo a sumergirme en la narración, puesto que deseo realizar una actividad menos pasiva que dibujar… Solo un dato, por si a alguien le llegase a costar el ponerse a rellenar los cuadritos.
A continuación una guía sobre como usar este storysketch:
Una pequeña referencia sobre algunos moviemientos de cámara y como enlazar 2 o más cuadros (cuando en la toma ocurren más cosas de las que en un dibujo se puede contar):
Y aquí el archivo en blanco (tamaño de hoja carta) del storysketch para ser rellenado, doble click primero, luego guardar como, imprimir y luego fotocopiar o imprimir:
*La relación de aspecto del cuadro interior es 16:9 (televisión HD (1920*1080 pixeles)), y el cuadro exterior es 4K (cine digital (4096×2160 pixeles)).
Para obtener dos plantillas en blanco de Storysketch más, en otros formatos (cinemascope y 4:3), haz click en el siguiente enlace: 2 plantillas más para Storysketch
El Lente Franken, (:, un proyecto de fin de semana, desmantelé una vieja polaroid de la década de los ochenta, de esas que imprimian las fotos con quimicos, le saqué el lente plástico y lo coloque en mi cámara micro cuatro tercios, los tubos negros que se ven, son tubos para hacer macro, pero aquí están usados para ser capaz de enfocar el lente (en este caso la distancia debe ser equivalente a la distancia que recorría en la polaroid hasta llegar al papel fotosensible, en mi caso debe ser la misma distancia desde que la luz toca el lente hasta llegar al sensor de la cámara), por suerte, estos tubos macro, tienen un hilo de 52mm, y a mí me sobraban un par de anillos de 52mm, por lo que le pegué dos anillos al lente (para logarr tener la imagen a foco), y logré hacer al Frankenlente, un lente intercambiable.
*la masilla parda, es masilla époxica, que esta usada para mantener todo pegado de una fforma firme
**El diafragma era parte de la vieja polaroid, es por ello que el Franken tiene esa forma tan extraña, para mantener el mecanismo de las hojas del diafragma de la antigua polaroid funcionando (la rueda palanca y el resorte también son parte de aquel mecanismo ancestral).
Se puede controlar el diafragma que es de dos hojas, de dos formas:
Al girar este perno puedo mantener el diafragma en la posición deseada.
Y al mover esta palanquita de aluminio, puedo tener una apertura de diafragma constante, (que puede llegar a ser util para video, como por ejemplo al pasar de un espacio exterior con luz día a uno interior más oscuro, se debe abrir el diafragma para dejar pasar más luz)
Sobre el agujero del diafragma y dentro del anillo negro de 52mm, hay un pequeño agujero, este agujero lo puse ahí para poder darle un efecto a las fotos, el efecto fantasmita, tan solo un pequeño efecto que hace al lente Franken aún más único, En orden para suprimir el efecto fantasmita, el agujero puede ser cubierto por fuera con el dedo, a continuación dos fotos de ejemplo:
sin efecto fantasmita.
con efecto fantasmita.
sin efecto fantasmita.
con efecto fantasmita.
Como se podrán imaginar (:, probablemente nunca más usaré este lente hahaha, pero es algo bueno el tener la posibilidad creativa de, si querer, poder darle a las imagenes qué tome con la cámara el look de una vieja cámara plástica de los 80, en mi cámara casi luce como un lente de 75mm (en equivalencia al formato 35mm), y el lente necesita mucha luz para funcionar, esto probablemente se deba a que no tiene un mecanismo de enfoque, el lente consta de solo un elemento plástico, por lo que el lente debe ser, segun mi ojimetro, un F8, para tener toda la imagen en foco, probablemente solo útil con luz de día, o para imagenes con largo tiempo de exposición en la noche.
